Государство Сасанидов — государство, образовавшееся на территории современных Ирака и Ирана в результате падения власти парфянской династии Аршакидов и прихода к власти персидской династии Сасанидов. Существовало с 224 по 651 год. Иногда в отношении государства Сасанидов применяется термин империя.

 

Исходя из китайских источников того времени мы можем сделать вывод, что из Ирана вывозили красный сафьян, шелковые и шерстяные ткани, в том числе и кашемир. Так же персам, как и всем жителям Персии эпохи Сасанидов были известны такие ткани как хлопок и лен(есть как археологические так и письменные источники). Так же в это время что Персия стала становится одним из лидеров по производству высокохудожественных, полихромных шелков.

Распашная одежда.

У мужчин в поздний период(после половины V в. н.э.) она явна стала выходить из употребления, и использовалась видимо только при охоте и других выездов (по крайне менее у аристократии). В китайских источниках этого времени сказано, что именно женщины в отличии от мужчин наряду с длинным платьем носили распашную одежду, мужской пол носить рубахи, надеваемые через голову.

Короткие (до низа бедер) кафтаны в ранний период изображены у Шапура I на рельефах в Накш-и Раджабе и Дарабдирге, на статуе в гроте у Бишапура, у Варахрана II в Накш-и Рустаме, а также у местного правителя и «конного Эрота» на росписях Кух-и Хваджи. Иногда они шились из дорого меха с подчеркнутыми свисающими прядями(статуя в гроте у Бишапура). На эрмитажном блюде со сценой охоты Шапура II кафтанчик развевается сзади; он крепится на груди парными дисковидными застежками; рукава имеют высокие обшлага.

Нераспашная одежда.

Варианты ее длины в оба периода те же и представлены примерно в той же пропорции. Оба периода она примерно в равной степени имеет длину либо до колен либо более короткая; образцы длиннее колен встречаются довольно редко. При этом у разных слоев общества была распространена одежда с обычным горизонтальным подолом.

При этом у разных слоев общества была распространена одежда с обычным горизонтальным подолом.Однако характерной чертой сасанидского времени является широкое бытование разнообразных «фигурных» подолов, обычно с боковыми разрезами. (Видимо, уже тогда существовали одежды с тремя-четырьмя боковыми разрезами подола.

В IV в. появляется подол с полуовальным выступом спереди и боковыми разрезами, носившийся высшей аристократией. В VI–VII вв. Он присущ уже одежде разных социальных слоев: и богов, шахиншахов, и простых танцоров; есть они у мальчиков. Этот подол был, несомненно, заимствован у семитского населения пограничных с Ираном восточных римских провинций, где он бытовал в I–III вв. Что мы и видим у слуги в сцене из синагоги в Дура-Европос в римской Сирии 244–256 гг.

Ворот одежды, как правило, горизонтальный, узкий и часто практически лишен декора, подчас с декоративной полосой ворота можно спутать уплощенную шейную гривну. В ранний период ворот иногда имел небольшой и неглубокий треугольный вырез с каймой отделки, который в поздний период вышел из употребления. В позднее время известен также вертикальный разрез, скреплявшийся четырьмя парами застежек. В III в. он более узкий и лишен декора, в IV–V вв. более широкий и украшенный каймой отделки. В позднее время вместо него появляется невысокий стоячий ворот, который представлен, например, у многих персонажей в Так-и-Бустане . Он может иметь вертикальный разрез с рядом пуговиц.

Рукава обычно собирались у запястий, но были длиннее руки и образовывали складки. Очень короткие рукава, как и у парфян, были в детском костюме или у рубашки под кольчугу. Отвороты или обшлага довольно узкие и чаще всего лишены сложного декора. Вместе с тем на рубеже VI–VII вв. появляется высокий обшлаг (музыкант в царской лодке в Так-и Бустане), который был популярен до VIII в. также в Согде и реже встречался в Тохаристане.

В мужском костюме практически всегда документировано ношение лишь одного предмета нераспашной плечевой одежды, т.е. нательная одежда практически не представлена. Возможно, это объясняется лишь характером имеющихся изображений (ворот одежды обычно узкий и глухой).

Штаны (шаровары)

Мужские штаны знати в сасанидское время имели весьма необычную конструкцию. К собственно штанине, вдоль всей ее длины сзади пришивалась как бы вторая штанина — своеобразный воздушный мешок, делавшийся из достаточно плотной ткани, чтобы она не обвисала; зачастую «вторая штанина» шилась из пестрой ткани другого цвета, нежели основная. Часто она собиралась складками. Такие штаны были особенно характерны для раннего периода (хотя позже известны, например, у Хосрова II

Бытовали и более обычные виды штанов; они были как широкие, так и узкие. Изображались и расклешенные образцы . Иногда штанины шились у царевичей из козьей шерсти, свисающие пряди которой подчеркивались. Примерно во время гибели сасанидской державы на одном из блюд видим ромбовидный наколенник (рис. 158, 46). Кроме того, на кувшине из музея Guyuan в Нинься-Хуэйском районе Китая представлены полуобнаженные юноши (танцоры?) в коротких, выше колен, но довольно широких штанах.

Пояса

Мужские пояса бытовали как кожаные, так и матерчатые (впрочем, последние, судя по изображениям, уже в ранний период носились реже, а в позднее время у знати вообще не известны). Явно матерчатые пояса, традиционно повязываемые на животе «узлом Геракла» (прямым морским), в III в. еще изображаются у персидских воинов. Обычно их концы не свисают свободно, а красиво заткнуты по сторонам (эта традиция явно пришла из соседних восточных римских провинций, где она была распространена в предшествующий период, в I–III вв.

В этот период пояса иногда повязывались на боку. Часто они скреплялись парой дисковидных застежек на животе; в последнем случае в IV — первой половине V в. концы широкой ленты повязывались бантом; короткие, расширяющиеся от застежек концы ее выглядели весьма эффектно. Правители достаточно часто изображены носящими сразу два пояса — парадный и портупейный (первый носился выше).

Обувь.

В ранний период господствовали низкие полусапожки и туфли. Они во многих случаях стягивались широким ремешком, проходящим под сводом стопы и у щиколоток; такой ремешок в III в. часто крепился, как и в парфянское время, сбоку с помощью дисковидной застежки с петлями . С начала IV в., видимо в правление Нарсе (293–302), появляется манера крепить полусапожки лентой, повязываемой спереди, у подъема стопы, бантом, реже — двумя лентами, соответственно с двумя бантами. В позднее время такая обувь хотя и сохранялась у представителей разных социальных групп, но использовалась реже. Вместе с тем уже в ранний период у простолюдинов бытовали и высокие сапоги. Хороший образец та кого рода обуви сохранился на рядовом работнике — пожилом «Соленом мужчине», погибшем в III в. н.э. в соляных копях Чехрабад у г. Занджан (Иранский Азербайджан)

В поздний период (примерно с середины V в.) и у знати распространяются высокие сапоги с треугольным выступом под коленом. Этот тип сапог происходит из глубин Центральной Азии: еще в конце эпохи бронзы он известен в могильнике Загунлук у Черчена в Синьцзяне.

Манера ношения

В раннее время, как и в парфянскую эпоху, кафтаны иногда имели запах налево: у правителя в Кух-и Хвадже в Систане; у Шапура I на рельефе в Накш-и Раджабе. Труднее сказать, был ли они у правителей, изображенных на монетах, так как там видим лишь верхнюю, распахнутую часть бортов. Кроме того, кафтаны наглухо застегивали с помощью серии мелких пуговиц (это хорошо видно на изображении «конного Эрота» в том же Кух-и Хвадже). Их могли застегивать также высоко у горла небольшими парными застежками в форме дисков или капель . Халат на изображениях богов крепился также с помощью двух пар галунов посередине бортов; то же видим у бога Ахура-Мазды в сцене инвеституры Арташира I в Накш-и Рустаме. На охоте, во время стрельбы из лука кафтан иногда носили спущенным с правого плеча, как на известной расписной вазеоссуарии из Мерва.

Штаны у мужчин либо заправлялись в обувь, либо стягивались внизу ремешком (часто одним с обувью).